JS SportsOn - шаблон joomla Mp3

Как снизить вес велосипеда, не ударив по кошельку

Опубликовано в Мастерская
Среда, 13 Сентябрь 2017 15:14

Всем нравятся легкие велосипеды, но никто не хочет тратить деньги без необходимости. При правильном подходе можно сэкономить пару сотен баксов или даже больше.

Для многих из нас настройка и модернизация велосипеда – одно из интересных занятий в велоспорте, а достижение самого легкого веса – общеизвестная цель. Очень легкие комплектующие стоят очень дорого, но, если у вас велосипед стоимостью меньше $1000, то вы сможете значительно снизить его вес и в итоге получите вес велосипеда за $3000 - 4000.

Колеса

Это – один из самых популярных способов модернизации, поскольку зачастую на многих велосипедах штатные колеса не самые лучшие и весят от 1,85 кг до 2,15 кг. Замена колес на более легкие существенно повлияют на ощущения при езде и общий вес.

Мы протестировали, и нам понравились колеса с дисковыми тормозами компании CXD. Вы можете потратить значительно больше, не снизив веса: если вы полны решимости немало потратить на колеса, покупайте с аэро ободами.В то же время, никто вам не помешает экспериментировать и попытаться собрать колеса самому, поставив те обода или втулки, которые вам по душе и по карману.

Покрышки

Покрышки Continental

Очень сложно обойти вниманием покрышки Continental Grand Prix 4000s II, учитывая сочетание в них веса, сопротивления качению и надежности. Есть более легкие и более быстрые, но в них отсутствует функция «против проколов», поэтому они не сильно подходят для общего пользования.

Скажем так, если все дело в весе и вы, например, выезжаете на покатушки на очень чистой дороге, то хорошим вариантом будут 150-граммовые Continental Supersonics.

Камеры

Камеры – удивительно выгодное место для экономии веса. Это потому, что даже самые легкие камеры относительно недорогие по сравнению с тем, сколько будет стоить замена основных компонентов, например, сидения или колес.

Три лучших варианта на выбор – камеры Continental Supersonic весом 50 г каждая стоимостью $14, Schwalbe Extra Light весом 65 г и Vittoria Ultralite весом 80 г, которую можно найти за $4 – идеальны для самых экономных.

Сидение

Седло Wiggle’s Cosine

При желании снизить вес с ограниченным бюджетом сложно пройти мимо линии сидений Wiggle Cosine. Версия с титановыми рейками Cosine Road весит довольно разумные 224 грамм и можно найти его всего лишь за $13.

Учитывая, что на сидениях профессиональных велосипедов сидится идеально, то Pro Griffon Saddle Carbon с карбоновым каркасом, предлагаемый в данный момент за $60, будет хорошим вариантом с весом 155 г. Хотя чаще всего мы считаем, что уменьшение веса невозможно без больших растрат, и поэтому первым, что покажется вам подходящим, будет, скорей всего, Selle San Marco Mantra Superleggera весом 112 г и стоимостью $370.

Подсидел

Редко встретишь вариант легковесного подсидела, но они существуют. Можно найти довольно легкий карбоновый подсидел Selcof MC03 с заявленным весом 210 г, благодаря карбоновой монококовой конструкции. Доступен в размерах: длина 310 мм и ширина 31,6 или 27,2 мм, - хотя это и не самый большой размер.

Если вам нужен другой размер, то лучшим вариантом станет добрый старый Thomson Elite – длиной 330 мм, весом 230 г и стоимостью $65.

Руль

Руль шоссейного велосипеда

Экономить вес посредством этой детали очень дорого. Для экономии 100 г из обычных 325 г стоит делать ставки на карбоновые модели.

Руль Deda Zero100 RHM весом 248 г (42 см шириной) сделан из высоко-прочного сплава алюминия 7075 и стоит около $65. Его особенностью является небольшое понижение и извилистая форма Deda Rapid Hand Movement, что делает более удобным изменение своего положения за рулем.

Вынос

Вы можете подумать, что в такой небольшой детали, как эта, сэкономить вес сложно, и будете правы. У обычного шоссейного велосипеда стоимостью около $1000 изначально идет кованый вынос весом 140-150 г и длиной 110 мм. Самый легкий 110-мм вынос– например, Ritchey WCS 26 стоимостью $79 – весит 110 г, поэтому вы заплатите довольно много за очень небольшую экономию веса. Это того стоит, если вы приобретаете новый вынос, чтобы изменить геометрию своей посадки, в ином случае, скорей всего, нет.

Гайки и болты

Можно попытаться сэкономить несколько грамм, заменив стальные болты, например, в креплении выноса, на титановые или алюминиевые. Мы скажем лишь одно: не делайте этого!

Высокопрочные алюминиевые и титановые сплавы отлично подходят для определенных функций, но вы не можете просто сменить материал, не сменив конструкцию детали. Если вы замените высокопрочную сталь болта на алюминий или титан, полученный болт будет не таким прочным или долговечным. И если болт провалится в стержне руля, вы как минимум предоставите в этот день выручку своему стоматологу, отремонтировав свои зубы. Я позволю вашему воображению самостоятельно представить последствия провалившегося болта крепления седла.

Техническая проверка шоссейного велосипеда

Опубликовано в Мастерская
Понедельник, 20 Март 2017 17:01

Несмотря на относительную простоту шоссейного велосипеда как механического устройства, многие велосипедисты фокусируются только на одном или двух участках, когда заходит речь о техническом обслуживании. Они могут заботиться о чистоте и смазке своего байка или корректной работе тормозов и передач, но игнорировать множество других технических вопросов, пока что-то не сломается или пойдет не так.

В этой статье рассмотрим самые часто игнорируемые области технического обслуживания шоссейного велосипеда и предложим несколько советов о том, как выполнять такое обслуживание и как не допустить его состояния до необходимости ремонта.

Рулевая колонка

Даже в, на первый взгляд, хорошо ухоженных велосипедах прячутся испорченные подшипники. Они располагаются с внутренней стороны рулевой трубы и, вероятно, проходят тяжелые испытания, омываемые капающим с вас потом каждый раз в жаркий день езды, и, видимо, ржавеют.

Чтобы избежать этого, снимите вынос и удалите вилку из рамы. Это самый простой способ. Более новые велосипеды имеют подшипники с уплотнениями, которым необходим лишь тонкий слой смазки.

Подшипники рулевой колонки

Если вы не будете за этим следить, и подшипники начнут ржаветь, вам придется чуть позже купить новые.

Как раз в это время можно проверить и рулевую вилку на наличие повреждений. Обязательно проверьте место соединения подшипника с контактом и место крепления выноса.

Кабели передач

Кабели передач могут изломаться и погнуться, оставив вас на дороге без возможности переключения. Это особенно актуально для более устаревших 9- и 10-скоростных групп Shimano с внешними кабелями. Эти кабели постоянно изгибаются в рычаге переключения и, как известно, ослабевают со временем.

Смазка кабелей переключения скоростей

Проверять кабели, расположенные с внешней стороны, просто. Тем же, которые располагаются изнутри, не так повезло.

Предположим, у вас внешнее расположение кабелей. Переключите соответствующий рычаг на самую большую звезду. Теперь, когда цепь держит переключатель в этом положении, остановите движение шатунов и переведите рычаг полностью в противоположную сторону – это ослабит напряжение в кабеле и позволит вам вытащить его из направляющих. Вытащите кабель из переключателя и проверьте на наличие признаков каких-либо повреждений – замените его, если есть что-то сомнительное.

Если никаких перегибов вы не нашли, смажьте этот внутренний кабель сухой смазкой для цепи.

Педали

Очень многие велосипедисты обслуживают / ремонтируют всё, но при этом игнорируют педали – даже переставляют старые, треснувшие педали на абсолютно новый велосипед.

Поищите ослабленные подшипники и, конечно, изношенные клипсы. Многие педали можно подкрутить или  обслуживать их так, чтобы они вращались плавно, но внешний вид изношенных клипсов нельзя исправить, а провоцируемые этим вне-осевые движения могут привести к боли в коленях и другим проблемам.

Втулки

Несмотря на общее мнение о том, что хороший звук свободного колеса – это знак качества, большинство втулок не должно по звуку напоминать Харлей. Если со временем ваша втулка стала издавать более громкие звуки, это, вероятно, значит, что она высохла или загрязнилась, и ей необходимо немного внимания.

Обслуживание втулок велосипеда

Сегодня большинство втулок разбираются на части, что очень удобно для их очистки.

С правильной инструкцией и инструментами (обычно, шестигранники и/или конусные гаечные ключи и иногда тиски) это несложно и недолго. Обязательно прочтите инструкцию и старайтесь не выронить мелкие детали.

Многие известные бренды указывают название своих рекомендуемых смазок. Чтобы избежать провисания цепи или выпадений, лучше всего использовать смазку по рекомендации. Если сомневаетесь, используйте неплотную смазку либо густое масло.

Цепь

Несомненно, чистить и смазывать цепь необходимо, но не забывайте измерять износ по мере необходимости.

Например, многие профессиональные велогонщики меняют цепь каждые 1000 км, поэтому за три сезона они очень редко изнашивают кассеты или передние звезды. Конечно, для обычного велосипедиста нет смысла менять цепь так часто, но из этого примера следует, что при довольно частой смене цепи вы можете продлить жизнь другим частям трансмиссии.

На рынке множество  цепных чекеров, и все они работают приблизительно одинаково, указывая ориентировочный срок замены цепи. Например Park CC-3.2, либо Feedback Sports Digital Chain Gauge (он предельно точен, но и довольно дорогостоящ).

Держатель переключателя передач

На современных велосипедах легко погнуть держатель заднего переключателя передач (в простонародье - "петух") из мягкого сплава, и поэтому, если переключение работает неидеально, проверьте, не погнулся ли он.

Если ваш велосипед когда-либо падал на ту сторону, с которой расположен переключатель (вместе с вами или без), вы должны всегда проверять, не выбит или не сдвинут ли ваш переключатель передач. Иначе цепь может соскочить раньше, чем вы ожидаете.

Обслуживание велосипеда

Покрышки

Поищите разрезы или надрывы на протекторе и боковинах ваших покрышек. Если есть латка, возможно, она изношена. Любое торчащее стекло или проволока должны быть удалены, и, если покрышка проколота насквозь до обода, желательно ее заменить.

Тормозные колодки

У колодок есть метки износа, поэтому их срок службы легко отследить, но равно ли они изнашиваются и продолжают ли они соприкасаться с ободом?

Если нет, вы можете подточить неровности колодок напильником и продлить их срок службы. После подпиливания, поправьте колодки, чтобы они правильно прилегали к ободу. По той же причине рукоятки тормозов не должны иметь свободный ход, но и не должны идти туго. Если такое случилось, подумайте о замене тормозных кабелей и суппортов.

Не затянутые и дребезжащие части

Дребезжаний и скрипов можно избежать, и хотя иногда трудно найти причину, чаще всего она кроется в самой простой детали.

Для начала проверьте  болты держателя бутылки и звенящие предметы в подсидельной сумке.  Удивительно часто крепление бутылки бывает плохо закручено.

Также частыми причинами дребезжания являются неплотно прикрученные кассеты, втулки или рулевые колонки. Скрипящие переключатели – еще одна причина, но их может быть сложно закрепить в зависимости от модели.

Крепежи передних звёзд могут разболтаться, и их скрип можно спутать со скрипом педалей или каретки.

Инструменты для передних звёзд могут быть разными. Для некоторых брэндов необходим 6мм или 5мм шестигранник,  другие сейчас используют торкс-30, и им необходим набор для передних звезд: Park Tool CNW-2 – недорогой и эффективный вариант.

Рулевая лента

Многие велосипедисты ездят с порванной или старой и помятой лентой. Ее легко заменить, и, почти как и новые шины, это придаст любому велосипеду обновленный вид. Еще одна важная причина заменять ленту при случае в том, что это позволяет вам проверять руль на наличие трещин и ржавчины.

Crankl - велосипедный ключ с крутящим моментом

Опубликовано в Новости Other
Пятница, 19 Август 2016 11:52

Любой веломеханик скажет вам, насколько важно применять нужное количество крутящего момента при затяжке компонентов велосипеда. Слишком мало, и болт может разболтаться. Слишком много, и либо компонент либо рама может быть повреждена. Именно поэтому многие велосипедисты используют динамометрический ключ... и Crankl является самым простым из таких ключей.

Обычные динамометрические ключи используют механизм прерывания, т.е. по достижении нужного крутящего момента ключ начинает прокручиваться. Ключ Crankl работает немного по другому. Состоящий из специального полимера он начинает гнуться при достижении крутящего момента в 2 или 5 нм (ньютон* метр).

Согласно заявлению изобретателя - британца Тома Лоури, 20-граммовый Crankl может выполнить много сотен затяжек без постоянной деформации. Однако предназначен скорее для того, чтобы возить его постоянно с собой, а не заменить стандартный динамометрический ключ в велосипедной мастерской.

В настоящий момент изобретатель ищет партнеров, заинтересованных в налаживании производства его детища, которое, как он утверждает, может поступить в продажу по цене всего около $1,3.

Как собрать велосипед из коробки

Опубликовано в Мастерская
Пятница, 25 Март 2016 11:36

Многие сейчас покупают велосипеды через Интернет и получают их в коробках. Здесь мы поясним, какие инструменты понадобятся вам для сборки вашего велосипеда, как собрать его и как проверить его безопасность. Если вы в чем-то не уверены из того, что мы предлагаем, сходите в ближайший веломагазин. Они будут более чем счастливы помочь вам.

Необходимые инструменты

  • Дорожный насос
  • Педальный гаечный ключ
  • Набор шестигранников
  • Гаечный ключ (не обязательно, но рекомендуется)
  • Банка смазочного средства
  • Подставка / штатив (желательно, очень помогает)
  • Кусачки  (Обрезать тормозные тросы, тросы переключателя  и обжимать концы, если нужно будет установить передачи и тормоза).

Общие понятия, которые необходимо знать

При установке карбоновых комплектующих частей, как например, руль и подсидел, всегда рекомендуется использовать специальный клей для карбоновых изделий. Обычно маленькие тюбики в картонных коробочках прилагаются, но если нет, вы купите его в ближайшем  веломагазине.

Не перетягивайте болты! Придерживайтесь рекомендаций, которые обычно маленькими буквами написаны возле болтов. Подсидел обычно затягивают на 6Nm. Это важно. Перетягивание может испортить компоненты, а из-за недотягивания они могут съезжать. (Никому не хотелось бы, чтобы руль ходил ходуном при спуске по крутой горке!!)

Резьбы должны быть смазаны. Это касается и болтов и педалей.  В большинстве новых байков болты уже заранее смазаны.  Без смазки они застряют.

Тефлоновый спрей идеально подойдет для смазки тросов.

Если вы собираете детский велосипед, они значительно проще, и не понадобится столько времени возиться с переключением передач и гарнитурой.

1. Освободите коробку

Большинство велосипедов идут в большом количестве упаковок, с примотанным к колесам рулём. Первое, что нужно сделать, –  распаковать всё из кучи полиэтилена, веревок и кабелей. Самый простой способ – поставить раму велосипеда на штатив и срезать все обмотки. Если у вас нет штатива, облокотите байк на стену.

И помните, велосипед может оказаться не того размера или с браком, и, возможно, придётся его вернуть. Поэтому будет правильным распаковать его аккуратно и приблизительно понимать, как он был запакован. Т.к. в случае необходимости возврата, вы можете сложить его в ту же коробку.

2. Вставьте колёса

Когда  распаковка окончена, вставьте колеса. Вставьте ось в колесо, сначала положите тонкий слой смазки по всей длине стержня оси (они могут быть уже смазаны с завода). Проверьте вращение колеса (на боковой стороне шины стрелкой промаркировано направление вращения). Рычажок оси эксцентрика должен быть с левой стороны велосипеда, когда вы сидите на нем.

При установке переднего колеса просто вставляйте ось в пазы вилки, оставляя рычаг эксцентрика с левой стороны. Убедитесь, что колесо установлено ровно посередине  между вилками. Вам может понадобиться ослабить кулачок для расширения тормозных суппортов,  чтобы освободить место для движения колеса. На недорогих байках кулачка может не быть, но тогда ослабить шину можно выпустив из нее воздух.

Нередко колеса доставляются слегка погнутыми при неправильной транспортировке. Поэтому следует проверить, что с ними все в порядке. Чтобы это сделать, приподнимите велосипед и прокрутите колесо. Следите, как оно крутится относительно рамы – погнутое колесо видно сразу. Если нужно подправить колесо, вы можете обратиться в ближайший вело-магазин.

Также вам нужно накачать колесо! Лучше всего для этого подойдет дорожный насос с манометром. Чаще всего на шинах указано давление, до которого необходимо их подкачивать.

3. Покрутите руль по кругу

Чтобы сделать это, вам, вероятнее всего, понадобятся шестигранники, размер которых будет зависеть от вашего велосипеда. Обычно в велосипеде используются 4 или 2 размера шестигранных болтов, в некоторых случаях – торксы. Если у вас нет под рукой соответствующего ключа, вы можете использовать шестигранник на размер меньше. Если болты не смазаны, рекомендуется их смазать для предотвращения их выхода их строя в ближайшем будущем.

Ослабьте болты на выносе и поверните  руль в желаемое положение. Затем затяните болты и убедитесь, что затянули все в меру. Если вы один из них перетянете, вынос может сломаться. При использовании гаечного ключа на каждый болт будет достаточно по 5-6 Nm.

4. Поставьте подсидел

Подсидел может быть уже в раме, но закреплен на нижней его позиции, чтобы велосипед вместился в коробку. Поэтому вам нужно будет установить его на нужную вам высоту, в соответствии с вашим ростом и вашей посадкой.

5. Установите тормоза и передачи

Из соображений безопасности, а также удовольствия ради, рекомендуем вам проверить, что тормоза и звёзды установлены верно и что гарнитура прилегает плотно. Некоторые велосипеды идут без кабелей. Их довольно просто установить самому, однако при этом следует действовать аккуратно. Если вам нужно подрезать кабеля,  обязательно используйте правильны инструменты, кусачки. Не торопитесь использовать ножницы, т.к. они скашивают края кабеля.

Примечание: кабеля лежат в бороздках, и это абсолютно нормально, что через пару недель они слегка растягиваются. Это может повлиять на скорость работы тормозов и системы передач. Это нормально, и вам или вашему местному механику  лишь требуется слегка подправить их.

6. Проверьте переключатели

Повышенное внимание стоит уделить и настройке переключателей скоростей. Они должны быть установлены на руле так, что вам было удобно ими пользоваться, чтобы не приходилось тянуться к ним пальцами. Кабели переключения должны быть установлены так, чтобы обеспечить максимальную свободу движения руля и в тоже время не болтались в разные стороны.

Конечно, все это лишь основные советы, но даже если вы прислушаетесь хотя бы к ним, то вы вполне сможете сами собрать своего нового железного друга. Впрочем, даже если вы опасаетесь делать это сами в силу недостаточного опыта или по еще каким либо иным причинам, то вы всегда можете воспользоваться помощью мастера из ближайшей веломастерской.

10 фактов, которых вы не знали о карбоновом волокне

Опубликовано в Мастерская
Воскресенье, 20 Март 2016 15:24

Углеродное волокно появилось в производстве велосипедов около 10 лет назад. С тех пор велоиндустрия продолжает совершенствоваться в производстве более легких, более жестких и  более впечатляющих проектов, которые невозможно было выполнить в металле. Но продукция из карбонового волокна может оказаться более непонятной и таинственной, чем её металлический  двойник. Ниже приводим 10 фактов, которые вы, возможно, не знали об этом материале.

Не все карбоновые рамы производят в Азии…

Создается такое впечатление.  И это верно, по большей части родина карбоно-волоконной продукции для велоиндустрии – Тайвань, иногда Китай. Но карбоновые рамы и другие компоненты, выполненные из этого материала, также производятся на фабриках в США (Zipp's и иногда Trek's) и во Франции (Time и Look).

Несмотря на репутацию аэрокосмического материала, с карбоновым волокном всё же легче работать в небольших масштабах. Небольшие велосипедные магазины и мастерские и даже мастера одиночки могут работать с карбоном, а не только с готовыми трубами от таких компаний как Dedacciai из Италии или Rock West из США. Они сами создают рамы из карбонового листа таким же образом, как это делают и на крупных производствах, как например, Giant.

... Но сырье получают преимущественно из Азии.

Само по себе карбоновое волокно делают из полиакрилнитрилового (ПАН) волокна. Менее общеупотребимый предшественник – смола. ПАН волокна нагреваются до критично высокой температуры, при которой сжигаются все не-карбоновые материалы и остаются лишь очень тонкие, длинные волокна. Чем дольше длится процесс, тем более жесткими становятся волокна.

Это – сложный промышленный процесс, и лишь несколько компаний в мире имеют возможность производить карбоновое волокно. Более 90% мировых карбоно-волоконных поставок совершаются шестью компаниями: Toray, Toho Tenax, Mitsubishi Rayon, Zoltek, Hexcel, и Cytec. Около 2/3 мировой продукции карбонового волокна числятся за компаниями Toray, Toho и Mitsubishi.

Существуют несколько видов карбонового волокна.

Формы карбонового волокна бывают разные: сырые волокна или листовые волокна (в обоих случаях непрерывные волокна) и коротко-нарезанные волокна, либо листом, либо пучками.  Коротко нарезанные волокна используют для производства педалей. Листовые чаще всего используют для рам. Непрерывные листы карбонового волокна (слои), словно это обычная ткань, выпускают намотанными на гигантские катушки. Сырые волокна – менее известная форма в велоиндустрии; лишь несколько велосипедных компаний, как Giant или Time, имеют техническую возможность работать с сырыми волокнами.

Карбоновое волокно – это лишь середина пути.

Мы говорим «карбоновое волокно», но на самом деле имеем ввиду «композит из карбонового волокна», т.к. это не единственный материал в вашей раме. Неповторимые жесткие свойства карбонового волокна имеют свою цену: сам по себе материал хрупкий и склонный к расщеплению и появлению трещин. Для сохранения его свойств его кладут в клейкий материал под названием эпоксидная смола до тех пор, пока он не сформируется в композитный материал. По большей части именно в этой форме используется карбоновое волокно в велоиндустрии, и называется “pre-preg” (пер. «предварительно пропитанный»).

Смола выполняет две задачи. Первая – скрепляет волокна вместе, как каждое отдельное волокно внутри пучка, так и, после затвердения, расположение двух пучков относительно друг друга. Вторая задача смолы – добавить прочности и долговечности. Пластичность и деформация под воздействием посторонних факторов помогают избежать разрушения волокон от удара камнями или в результате аварии.

Вело-компании не устанавливают уровни качества.

Каждая вело-компания добавляет свою изюминку в дизайн рамы. Карбоновое волокно оценивается по степени жесткости, которая определяется типом упругости при растяжении, или насколько материал деформируется при нагрузке. Для карбонового волокна эти уровни оценки установлены Японской Ассоциацией производителей карбонового волокна (JCMA).

По большей части в велоиндустрии используется карбоновое волокно стандартного или среднего типа; на более дорогостоящих рамах в игру вступают более высокие градации. Некоторые компании вовсе избегают этой возни с общей системой оценивания и просто создают свою систему градации карбона в условиях специфического для данной компании рынка, таких как FACT или Advanced Grade.

Карбон сам по себе представляет собой смесь.

Хорошая карбоновая рама состоит из волокон разных типов, из которых назначение каждого в составе рамы очень разное. Высоко-модульное волокно – очень дорогое (из-за всех этих процессов), поэтому его используют предусмотрительно немного только в ключевых областях, как нижняя труба, каретка и перья, для лучшего сопротивления и большей жесткости байка. Но их укладывают в формы вместе с волокнами стандартно-модульными, средними и высоко-прочными, чтобы получить такую долговечность, производительность и качество, какими должна обладать хорошая рама.

Настоящая магия — и дороговизна — в слоях.

Карбоновое волокно – прекрасный материал для велосипеда по двум причинам. Первая – при своем низком весе он жестче других известным материалов. Вторая – в отличие от металла, жесткость карбонового волокна можно легко регулировать; его жесткость может регулироваться в зависимости от направления карбоно-волоконного композита, которое укладывается в формы. Это называется анизотропия. Металлы, наоборот, изотропичны, и представляют одинаковые свойства жесткости и прочности вдоль всех осей материала. Инженеры используют сложные компьютерные программы, которые учитывают градацию карбона, смолы, форму, размер и направление пучков карбоновых волокон, и даже место расположения в форме. Так рама становится максимально лёгкой или жесткой, или и то, и другое, но те программы и экспертиза уровня очень дорогие в использовании.  Это – и еще стоимость высоко-модульного карбона, необходимого для создания самых тяжелых  в исполнении конструкций – делает самые лучшие карбоновые велосипеды такими дорогими.

Этот узор выполняет преимущественно косметическую функцию.

Этот классический, «крест-накрест», вид карбонового волокна не имеет особо ничего общего с производительностью. Плетеный слой добавляет немного жесткости, но одна из самых его главных целей – добавить верхний слой, который предназначен для царапин и вмятин, в то время, как структурные свойства рамы или какой-то части обеспечиваются однонаправленным волокном внутри.

Он также представляет собой косметический слой, который демонстрирует мастерство строителя, поскольку идеальное соединение швов в верхнем слое может выполнить только опытный мастер. Хотя, чаще всего, производители велосипедов или отдельных частей не делают верхний тканый слой и просто оставляют  однонаправленное  волокно служить косметическим покрытием.

Все карбоновые рамы делаются вручную.

Стандартное рамо-строение чаще всего ассоциируется со сталью и титаном, но каждая карбоновая рама, колесо, руль или другие части из карбонового волокна требуют активного участия ручной работы, будь то рама от небольшого вело-производителя или производственная модель от Giant или Trek.

Отдельные пучки карбона вырезаются из листа специальной компьютеризированной техникой, но это, пожалуй, единственный автоматизированный процесс из всего производства: рамы или составляющие из карбонового композита должны быть собраны в формы точно в соответствии с графиком, этот процесс еще предстоит автоматизировать. При небольших объемах один человек  может выложить целую раму. При больших – работники создают слой для определенной части рамы, как например, область каретки, затем передают эту часть другим работникам для укладки вокруг трубы, и затем укладывают в форму для вулканизации. Даже процесс после вулканизации – когда раму достают из формы, очищают и красят – требует особого внимания. Эксперты оценивают раму или комплектующие на предмет складок в карбоне или мест, где не получилось ровно уложить слои, что может привести к неисправности.

Да, карбоновое волокно можно починить.

Существует распространенное заблуждение, что если карбоновая рама повреждена, это конец. Но как и стальные или титановые рамы, карбоновая также может подвергаться ремонту. Процесс не так сильно отличается: поврежденную часть вырезают и затем делают прокладку из нового материала, вулканизированного, отшлифованного и окрашенного в подходящий цвет. Если этим занимается эксперт, вы, вероятно, даже не найдете отличия. Но это работа для экспертов. И даже не пытайтесь ни при каких обстоятельствах делать эту работу самостоятельно.

Легко подделать внешность.

Появление карбонового волокна вызвало вспышку разнообразия стилей рамы. Можно отличить Pinarello или Specialized только по форме рамы. Но такие необычные дизайны также провоцируют активное появление фальсификата.

Относительно несложно сделать форму из имеющейся рамы (или даже из детального фото продукта). Но материалы, устройство и методы сборки могут абсолютно отличаться. Многие фальсификаторы, в отсутствие изощренных производственных возможностей, будут использовать дешевые наполнители для  имитации внешнего вида реальной вещи. Директор тестовой лаборатории Specialized, Сантьяго Моралес говорит о фальсификаторах так: «Они делают не продукцию… Это как холст, на котором нарисовано желаемое».

Когда нужно менять цепь

Опубликовано в Мастерская
Вторник, 15 Март 2016 15:04

Цепь изнашивается. Это один из самых часто упоминаемых вопросов в руководствах по техобслуживанию велосипеда, но редко смысл понимается верно. Это грязная работа, но давайте поглубже рассмотрим вопрос, что такое износ цепи, почему это важно и как предотвратить большие растраты на как можно более долгий период.

Составляющие цепи

Велосипедная цепь состоит из множества отдельных кусочков. Это пин, наружная пластина, внутренняя пластина, втулка и ролик. На современных цепях втулка объединена с внутренней пластиной и держится в круглом ролике.

Из чего состоит велосипедная цепь

Каждое звено цепи примыкает к следующему, варьируя внутреннюю пластину с наружной. Целым звеном цепи принято считать один сегмент наружной и внутренней пластины вместе. Между пинами цепи расстояние 0,5 дюймов (12,7 мм). Это «шаг» цепи, который является производственным стандартом для многоскоростных велосипедов. (Прим.: в этой статье мы говорим лишь о цепях стандартных многоскоростных велосипедов с переключателем скоростей).

Что значит износ цепи?

Износ велосипедной цепи

Прорехи в пинах и втулках позволяют цепи удлиняться.

Износ цепи обычно воспринимают как «удлинение цепи»,  т.к. звенья цепи вытягиваются при использовании. Это самый важный тип износа цепи, и растяжение начинается от втулок с пинами. По прошествии времени внутренний диаметр этих втулок увеличивается из-за расточки пинами своих посадочных мест. Чаще всего изношенной цепью считается та, которая удлинилась на 1% от изначального шага в пол-дюйма (12,7 мм).

Другой тип износа цепи – «хлюпанье». Его нелегко определить, но этот износ цепи от перескакивания из стороны в сторону приведет к медленному и непостоянному переходу звеньев задолго до того, как будет заметен износ какого-нибудь пина.

Почему меня должно это беспокоить?

Износ цепи приведет к потере эффективности при переходах от звена к звену. Кроме того, сильно изношенная цепь слабее, и нет ничего интересного в рвущейся под давлением силы цепи.

Вероятно, самым важным фактором будет то, что износ цепи может ударить по кошельку, если долго не придавать этому значения. Это потому, что новая цепь с шагом в пол-дюйма предусматривает, что она будет плотно ложиться на зубец. С увеличением шага цепь поднимается все выше по зубцу и ускоряет тем самым износ зубьев, т.к. уменьшается точка соприкосновения. Слишком долгий износ, и цепь начнет выпрыгивать из зубцов.

“Если вы поставите старую изношенную цепь на новую кассету, эта кассета может износиться всего за несколько поездок», говорит Ник Мёрдик, менеджер линии твердых товаров в Shimano America. «Цепь очень эффективна при полном соответствии шага цепи зубцам шестерни. Поэтому если вы меняете цепь до того, как она окончательно изнашивается, шестерни кассеты и звездочки прослужат вам намного дольше». По этому поводу мы слышали, что команды Мировых Чемпионатов на протяжении трёх сезонов используют те же системы звезд и кассеты исключительно за счет замены цепей до начала их износа.

Велосипедная цепь

Если на вашем велосипеде стоит бюджетная трансмиссия, как например, Shimano Altus, возможно, вы можете изнашивать цепь по полной. Но чем лучше велосипед, тем лучше нужно следить за цепью.

Калвин Джонс из Park Tool поднимает важный вопрос касательно стоимости отдельных составляющих для замены. «Можно рассмотреть стоимость кассеты и цепи. Бюджетная кассета Shimano стоит почти столько же, сколько и дешевая цепь. Розничная цена около $20 вместе. Почему бы просто не заменить обе детали (и поизносить подольше)? Но рассмотрите прекрасную кассету SRAM XX1, стоимость которой в 8 раз дороже цепи. Она стоит того, чтобы заменять цепь чаще».

Как измерять степень износа?

Степень износа цепи измеряется специальным инструментом или точной линейкой / рулеткой. Какой метод использовать – вопрос очень спорный и горячо обсуждаемый.

При использовании линейки новая цепь должна быть четко 12 дюймов и иметь 12 звеньев; мерять нужно от середины пина до середины пина. Общепринятая погрешность в износе цепи – удлинение на 1% между звеньями. В действительности же, стоит менять цепь до этого показателя.

Следовательно, любые показатели после 12 и 1/16 дюйма (0,5%) будут говорить о том, что цепь пора менять. А после 12 и 1/8 дюйма (1%) значат, что цепь изношена окончательно, и, по всей видимости, кассету тоже придётся менять.

Износ велосипедной цепи

Использование рулетки или линейки для замеров – подходящий способ, но не самый простой.

Сложно удержать линейку ровно, когда нужно измерять 1/8 дюйма, и в этом случае инструменты для проверки цепи будут значительно более подходящими и сэкономят вам время, дав быстрый результат.

Джонс поднимает вопрос о различии параметров износа цепи на разных трансмиссиях. «По прошествии лет стандарты замены изменились», говорит он. «Цепи теперь уже, люди не слабее. Продолжительность жизни цепи уже не та. К тому же, задние звёзды стали уже и тоже не служат теперь так долго, как раньше. Раньше на шести-семи скоростных кассетах 1% износа цепи был нормальным показателем, но теперь это не так».

Учитывая в некоторой степени комментарии Джонса, Мёрдик настаивает, что последние 11-скоростные цепи Shimano намного более долговечные и прочные, чем цепи предыдущих версий.

Какой контролер цепи лучше?

Как измерить износ велосипедной цепи

На рынке огромный выбор, что же лучше?

Существуют определенные убеждения относительно того, какие типы контролеров цепи действительно работают качественно, а какие лишь преждевременно считывают степень износа. Можно почитать статьи о том, что большинство контролеров дают заведомо ложные данные, принимая во внимание движение ролика при вращениях в обратную сторону. Контролеры цепи от Shimano и Pedro's отделяют износ ролика посредством замера износа пина в том же направлении и считаются действительно точными для цепей всех брэндов и скоростей (6-7-8, 9, 10 и 11).

Измерение износа велосипедной цепи

Park Tool CC3.2 – толкает ролики в противоположном направлении
Shimano CN42 – толкает ролики в том же направлении. Следовательно, не допускает износ пина

«В действительности существует лишь одна признанная универсальной единица измерения: шаг, или расстояние от одного пина до следующего (пол-дюйма)», говорит Мёрдик. «Диаметр ролика с внутренней и с внешней стороны, диаметр заклепочного пина, размер отверстия во внутренней пластине, через которую проходит пин, и количество промежутков между пином и пластиной, а также сами пластина и ролик могут немного отличаться от модели к модели.

Цифры на многих индикаторах износа цепи, – продолжает он, – могут «мутить воду», т.к. могут показывать миллиметры удлинения, процент износа, или процент растяжения. Поэтому, когда инструмент говорит вам, что пора менять цепь на 0,5, он может иметь ввиду любой из трёх показателей».

Дэниел Слассер из SRAM поддерживает эту точку зрения. «Движение ролика может кардинально повлиять на считывание»,– говорит он. – «Некоторые инструменты, неспособные отличить износ пина от движения ролика, могут считать абсолютно новую цепь как изношенную. Большинство контролеров цепи на рынке имеют такой изъян, обеспечивая, чтобы ваша цепь считывалась как изношенная до того, как вы повредите касету».

Abbey Bike Tools – одна из компаний, производящих инструменты для велосипеда, но не производящая контролеры цепи.
«Контролеры, которые мне не нравятся, - это такие, которые имеют индикатор скольжения и вращения», - говорит владелец Abbey, Джейсон Куэйд. «Чтобы считать эти показатели, нужно надавить рукой, и в зависимости от силы надавливания, они могут выйти из строя. Хотя контролеры и учитывают движение роликов, как например, Shimano TL-CN41, однако, я не считаю, что результаты его и Rohloff (точно не помню его тип) слишком отличаются».

Запутались? Просто считайте, что я приверженец того мнения, что любой контролёр цепи лучше, чем его отсутствие. Несмотря на мнение многих, из личного опыта скажу, что большинство контролеров делают своё дело. В любом случае проверьте свой контролер на новой цепи и убедитесь, что он работает исправно и не будет вам стоить лишней замены цепи без необходимости. И помните, что большинство инструментов для цепи «вставляемые», т.е. их не нужно с силой впихивать в цепь.

Измеритель износа цепи

Износ велосипедной цепи

Измеритель износа цепи

Да, она поизносилась

Я сравнил контролер CN-42 от Shimano и подобные измерительные приборы Park Tool CC-3.2 и KMC Digital. Современную 10/11-скоростную цепь, которую я проверял, они измеряют одинаково, сигнализируя об износе на показателе 0,75%. Например, довольно изношенная 11-скоростная цепь Shimano Ultegra была измерена контролером Shimano CN-42, и он показал, что цепь изношена. То же показал на этой же цепи и Park Tool CC-3.2, а также более старый CC-3. А проверенный электронный контролер KMC показал 0,89 мм – показатель, после которого KMC настоятельно рекомендует делать замену.

Что касается меня, мне нравятся вставляемые измерительные приборы, которые определяют, на какой стадии износа находится цепь, что противоположно, например, одностороннему Shimano, который просто говорит «да» или «нет», не обозначая, насколько она уже износилась. И несмотря на дороговизну, мне также нравятся электронные измерительные приборы от Feedback Sports и КМС. Да, на эти приборы влияет диаметр ролика, но я бы лучше заменил цепь, которую считаю изношенной, чем немного позже менять всю трансмиссию.

Так, насколько часто нужно менять цепь?

К сожалению, пройденная дистанция – не показатель износа цепи, и единственный способ понять – замерять приборами. Как Shimano, так и SRAM отказываются выпускать измерительный прибор относительно дистанции.

Когда Джейсон Куэйд не занимается производством инструментов, становится механиком на профессиональных гонках. «Определить период жизни цепи по пройденной дистанции невозможно», соглашается он. «Просто в этой игре слишком много переменных. В этом году Тур Альберты проходил в очень непогожий день, по грязным дорогам, в дождь. Почва была очень скользкая и сильно липла к колесам. За один день тьма цепей износилась, за 162 км».

Вставляемые контролеры цепи можно купить недорого. Учитывая комментарии Куэйда, его стоит использовать каждые несколько недель во время стандартного обслуживания цепи (смазка / протирка).

велосипедная цепь

Такие производители, как KMC, SRAM, Park Tool и Abbey Bike Tools, все согласны с тем, что отметка 0,5 % на большинстве контролеров цепи – самый удобный момент для замены цепи, чтобы предотвратить излишний износ кассеты. Вы можете продлить его до 0,75%, но вы рискуете, т.к. все контролеры разные.

Лично для меня сразу понятно, что нужно менять 10-11-скоростную цепь, когда показатель на электронном контролере КМС 0,4 мм или 0,5 % на Park Tool CC-3.2. Для меня контролеры, подобные Shimano CN-42 (несмотря на известную его точность на разных брендах /скоростях), старому Park CC-3 и др. не обеспечивают такого раннего сигнала и показывают уровень износа только тогда, когда, на мой взгляд, уже поздно, чтобы обеспечить сохранность кассеты.

Что насчет «хлюпанья» цепи, упомянутого выше?

Некоторые велосипедисты, такие которые не передают много крутящего момента на трансмиссию, изнашивают ролики цепи до того, как это покажет традиционный контролер цепи. «Подумайте о маленьких велосипедистах, или о тех, кто среднего роста, но частота вращения педалей у них высокая», говорит Куэйд. «Они изнашивают ролик, и цепь, соответственно, начинает ходить из стороны в сторону, но при этом не растянута».

Мёрдик подтверждает. “При износе цепь становится более гибкой, если говорить буквально, что начинается с трения между внутренней и наружной пластиной," говорит он. "Это может повлиять на процесс переключения еще даже до того, когда почувствуется удлинение. Фактически, гибкость новых цепей разных производителей сильно отличается, и это влияет на качество переключения цепи и долговечность».

Что касается решения, Куэйд говорит, что это не так просто. «Эти цепи может быть тяжело обнаружить при домашнем обслуживании, если не ставить новую цепь на чей-то еще велосипед на дневной пользование», добавляет он. «Такой износ может вызвать легкие смещения, благодаря которым его легко обнаружить. Цепь будет отставать в переключении».

Что, если цепь уже износилась?

Точнее, при каком износе ваша цепь начнет диктовать вам доступные варианты решений. На сильно убитой трансмиссии зубья будут выглядеть закрученными из-за висящей на них цепи. Если вы уже на этой стадии, просто сменить цепь – не вариант.

Некоторые райдеры предпочитают износить все детали до той степени, когда уже передачи начинают перепрыгивать, но велик риск того, что разорвется цепь. Другие заменят цепь и кассету и надеются, что звёзды можно использовать дальше.  Если вы так делаете, при любом переключении зубьев цепь проваливается (там, где цепь не отсоединяется от нижней части звездочки) или спадает, что говорит о том, что ей некомфортно.

«Если вы используете кассету стандартной стальной сборки, вероятно, что после 1% вы еще не будете ощущать дискомфорта», говорит Куэйд. «Но если вы используете алюминиевую легковесную кассету, она может иссушиться уже на показателе 0,5 – важно протестировать велосипед после замены цепи».

«Когда кассета износилась настолько, что не стыкуется с новой цепью, это создаст лишние проблемы с безопасностью. Поэтому быстрая прокрутка педалей после смены цепи – не самая хорошая мысль. Никогда не устанавливайте новую цепь с изношенной кассетой».

Заключение

Замена цепи это почти как выбор шин или крема для тела – у каждого свое мнение. Зациклиться на мелких деталях легко: когда цепь износилась, какие показатели дает тот или иной  контролер. Как ни крути, но даже температура играет свою роль – приставьте холодный контролер к цепи, лежавшей на солнце, и он неверно считает данные. Когда бы у вас ни возникло сомнение относительно износа цепи, лучше замените её – это в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги. «Самое важное, что должен взять для себя отсюда любой велосипедист, это то, что в долгосрочной перспективе самый экономный способ позаботиться о трансмиссии – это содержать цепь в чистоте и смазывать, а также заменять до начала изношенного состояния».

Обслуживание велосипеда: как не нужно делать

Опубликовано в Мастерская
Вторник, 09 Февраль 2016 15:49

Ремонты велосипеда на скорую руку неэффективны и чаще всего являются причинами еще больших проблем, чем были до того. Вот несколько самых больших подвохов принципа "сделай сам", которых стоит избегать.

Хотя смазка цепи растительным маслом и кажется нормальным временным выходом из ситуации (масло есть масло), но в общем-то этого делать не рекомендуется.

По истечении многих лет общения с велосипедистами, меня все так же удивляет то, какими способами люди пытаются подремонтировать свои велики. Когда кто-то заявляет: «Я отремонтировал это сам, и все, что было у меня под рукой – это скотч, растительное масло и большой молоток», – я едва не вздрагиваю.

Велосипедисты должны уметь управляться с небольшими недоразумениями, – скажем, поменять покрышки, изменить угол сидения, плотнее сжать крепление для бутылки воды – но некоторые поломки требуют более квалифицированного вмешательства.

Ниже приведем самые интересные примеры того, как велосипеды подвергаются обслуживанию самих владельцев. И хотя эти примеры кажется, что работают, но их не стоит повторять.

Смазывание цепи растительным маслом

Хотя смазка цепи растительным маслом и кажется нормальным временным выходом из ситуации (масло есть масло), делать этого все-таки не рекомендуется.  Трансмиссия сотрется быстрее, чем со специально предназначенной смазкой; грязь будет накапливаться активней, и поэтому лучше оставить его для кухонных нужд.

Лучший выход: Всегда держите дома дополнительную бутылку специальной смазки для цепи и учитывайте ваши потребности перед покупкой: будете ли вы колесить по грязи и гравию? В приоритете ли для вас забота об окружающей среде?  Ознакомьтесь с тем, какие бывают смазки, узнайте, что они из себя представляют и как правильно ими пользоваться.

Попытки продлить срок службы цепи, удаляя некоторые звенья при износе

Этот пункт касается фундаментального непонимания износа велосипедной цепи. Кто-то может посчитать, что износ цепи происходит только со стороны зубьев, но пины и ролики цепи со временем также поддаются износу. Цепь растягивается, становясь длиннее, вследствие чего профили зубьев на шестернях стираются.

Лучший выход: Измеряйте длину цепи (или пусть это делают в мастерской, где вы обслуживаетесь) несколько раз в год, и заменяйте ее, когда износ составляет 75 %. Это позволит кассетам и шестерням (более дорогостоящим частям) прослужить дольше и содержать переключатели скоростей в рабочем состоянии.

Использование масла вместо смазки – и наоборот

Если вы читали о том, что делают профессиональные механики с байками в сложных ситуациях, вам могло показаться, что для цепи лучше использовать густую смазку. И наоборот, у вас может быть в наличии только смазка для цепи, когда вы ставите шипы на обувь за день до заезда, вместо специальной смазки для резьбы болтов. В любом из этих случаев срок службы недолговечен, но возможно, когда вы будете вытаскивать шипы из обуви, вам нужно будет высверливать болты, а на цепи густая смазка не проникнет в звенья цепи, соприкасающиеся друг с другом.

Лучший выход: используйте правильную смазку в каждой ситуации: смазку для цепи и легкое масло - для цепей и тросов, а густую смазку – для подшипников и для того, что скреплено болтами.

Установка сидения с карбоновым при помощи смазки

Вроде бы не о чем говорить, да? Это не так. Большинство карбоновых сидений просто съезжают и опускаются, если использовать густую смазку.

Лучший выход: используйте при установке сидения пасту для притирки. Они содержат микроскопические волокна или сферы и подойдут не только для изоляции седла от рамы, но и для притирки компонентов.

Затягивание всех спиц с целью отрегулировать колесо

Вы перескакиваете от выбоины к выбоине и гнете обод. Вы возвращаетесь домой и сломя голову пытаетесь на скорую руку что-то сделать, и руководствуясь работой тормозов, начинаете затягивать спицы. Колесу это, вероятно, не слишком поможет, но спицы, несомненно, будут более затянуты.

Лучший выход: Любой из методов определения, в каком месте обод вышел из строя, подходит. Но придерживайтесь такой последовательности: найдите середину поврежденной части колеса, затем, поворачивая на четверть оборота за раз, подтяните спицы напротив поврежденной части колеса и ослабьте спицы на той стороне, где обнаружено повреждение. Постепенно прокручивайте колесо и никогда не затягивайте спицы более, чем на четверть оборота за раз, пока не приведете колесо нормальное состояние.

Быстрые способы ремонта, которые действительно работают

1. Используйте супер клей для латания порванных бескамерных шин: прочистите внутреннюю часть шины наждачкой и выдавите немного клея на месте разрыва. Когда склеется, отрежьте небольшой кусочек скотча и скрепите на месте склеивания.

2. Меняйте шины местами: используя одинаковые шоссейные шины, вы можете немного продлить жизнь задних шин, заменив задние передними шинами, а для переднего колеса купить новую.

3. Заменяйте только тросы, если гнёзда выглядят сносно (но только один раз): верьте или нет, именно гнезда сильно засоряются грязью, не тросы и кабели. Но время от времени менять тросы – это нормально. Просто убедитесь, что они новые, если вопрос в смещении или торможении.

4. Выравнивайте восьмерку на колесе, чтобы доехать домой: Вы сломали байк или сделали что-то, из-за чего колесо вышло из строя. Единственный метод – прохлопать изогнувшуюся часть колеса, положив его на землю. Ваши приятели позавидуют вашей крутости. Найдите место повреждения и  положите на колено; затем потяните колесо, чтобы выпрямить обод.

5. Добавляйте немного герметика во внутреннюю камеру: У вас спустила шина, но нет ни набора пластырей (позор!), ни лишней камеры, и поездка длится лишь полчаса. Добавьте немного герметика в камеру, и поймете, что мы имеем ввиду. Оставьте камеру в шине и добавьте герметик обычным способом через клапан (20-30 мл в большинстве камер увеличиваются до 29 х 2,1). Может, это поможет вам, а может и нет. Но попробовать стоит.

6. Используйте на шипах болт из-под подставки для бутылки воды: Допустим, вы в заезде, и тут шип начинает спадать. Вы смотрите – не хватает болта. Есть большая вероятность, что вам подойдет болт, которым скреплена подставка для бутылки воды. Он может не так точно садится в шип и царапать педаль, но если резьба подошла, то вы все верно сделали – и вы выберетесь из леса. Работает также и на дороге.

Инструменты вашей веломастерской

Опубликовано в Мастерская
Среда, 22 Апрель 2015 17:32

За многие годы через мои руки прошло большое количество велосипедов, а также накопился полный набор инструментов для их обслуживания. Велосипеды продолжают появляться и уходить, но инструменты останутся со мной до конца жизни. Вот почему так важно покупать качественные инструменты, если вы собираетесь самостоятельно ремонтировать и настраивать свой велосипед.

Профессиональные инструменты для ремонта велосипеда не дешевы, но с ними даже сложный ремонт становится легкой задачей. С ними вы будете уверены, что не повредите только что купленные компоненты, велосипед или самого себя. Работа с дешевым инструментом приводит к печальным последствиям. Если велосипед дорогой, то лучше пользоваться соответствующими инструментами.

Инструменты для домашней веломастерской

Затратив скромную сумму на покупку инструмента, вы сможете выполнять большую часть работ по обслуживанию велосипеда в домашних условиях. Инструменты для ремонта рамы, профессиональные и режущие инструменты стоят довольно дорого, но со временем вы, возможно, станете рассматривать их покупку как ценное капиталовложение. Но пока у вас нет инструментов, лучше доверить установку новых компонентов и регулировку велосипеда веломеханику местного магазина. Со временем, набравшись технического опыта, вы сможете подсчитать и сравнить, сколько вы тратите денег в веломастерской и сколько затратите средств, если купите нужные инструменты.

Ниже представлен базовый набор инструментов для домашней веломастерской, которые смогут удовлетворить большую часть ваших потребностей:

  • шестигранные ключи на 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм
  • напольный насос
  • устройство для очистки цепи
  • щетки для чистки
  • плоскогубцы и пассатижи
  • кусачки для резки тросов
  • отвертки (большие и малые, плоские и крестовые)
  • нейлоновая (или деревянная) киянка и плотницкий (металлический) молоток
  • набор рожковых гаечных ключей от 6 до 24 мм
  • съемник кассеты
  • хлыст для снятия кассеты
  • выжимка цепи
  • натяжитель тросов
  • шило
  • съемник звезд
  • разводной ключ
  • конусные ключи (17 мм, 15 мм и 13 мм)
  • педальный ключ
  • конические гаечные ключи (17.15 и 13 мм)
  • профессиональная вытяжка цепи
  • измеритель износа цепи
  • моментальные ключи
  • съемник шатунов
  • ключи для рулевых колонок (не обязательно)
  • съемник каретки
  • станок для центровки колес
  • с лицевые ключи.

Возможно, вы также найдете полезными следующие инструменты:

  • комплект для прокачки дисковых тормозов
  • ножовка
  • напильники (плоские и полукруглые)
  • набор торцевых ключей.

Более «продвинутые» домашние инструменты

По мере роста опыта имеет смысл добавить к своему инструментальному набору следующие наименования:

  • пресс для чашек рулевой колонки
  • съемник чашек рулевой колонки
  • съемник кольца подшипника с короны вилки
  • пресс кольца подшипника для установки на корону вилки
  • устройство для выпрямления петуха рамы
  • набор метчиков для нарезки резьбы
  • инструмент для выравнивания заднего дропаута («ушей» под колесо на раме)
  • инструмент для обточки тормозных дисков
  • шаблон для резки рулевой колонки.

Специализированные и профессиональные инструменты:

  • инструмент для развертки и обточки рулевого стакана
  • инструмент для нарезки резьбы и обточки каретки
  • инструмент для обточки короны вилки
  • развертка для подседельной трубы
  • приспособление для выверки рамы
  • измеритель линии цепи
  • приспособление для центрирования колеса
  • измеритель натяжения спиц

Ремонт в дороге

Базовый полевой набор инструментов должен состоять из складного набора шестигранников. отвертки, двух лопаток для снятия покрышек, одной или двух камер и велоаптечки с заплатками. Поместив этот базовый набор в подседельную сумку, вы избавите себя от необходимости забивать свои карманы инструментом. Для длительных поездок можно добавить выжимку цепи, спицевой ключ, маленький разводной ключ и мелкие запчасти, а также тормозные колодки и звенья цепи.

Полный комплект для длительных путешествий вдали от дома должен включать:

  • лопатки для съема покрышек
  • две запасные камеры
  • велоаптечку (набор для заклеивания проколов)
  • заплатки для покрышек
  • спицевой ключ и запасную спицу (хороши для экстренных случаев спицы из тросов)
  • хороший насос, который также позволяет накачивать амортизатор (если на велосипеде используется воздушная вилка или задняя подвеска)
  • качественная выжимка цепи, несколько запасных звеньев и сменных осей
  • шестигранники: как правило, на 2.5, 3, 4, 5, 6 и 8 мм
  • мультитул с плоскогубцами и острым ножом
  • маленькая бутылочка масла для цепи с дозирующей капельницей
  • стяжки
  • запасные тросы и тормозные колодки (нужны только в том случае, если вы едете туда, где нет веломагазинов).

Советы по перевозке инструментов

  • Спицы можно прикрепить к раме или спрятать в подседельный штырь.
  • Спицы из тросов удобны для быстрого ремонта, поскольку не требуют продевания через отверстия во фланцах втулки, а цепляются крючков что избавляет от необходимости снимать кассету.
  • Используйте дорожный ремонтный набор только в поездках. Беря инструмент из дорожного набора для домашнего ремонта велосипеда, вы, в конце концов, когда-нибудь оставите лопатки для покрышек на кухонном столе... и не сможете ими воспользоваться, когда они действительно понадобятся в дороге.
  • Носите спицевой ключ на кольце для ключей - так его легче будет найти.
  • Инструменты можно набить в старую бутылку для воды и поместить в запасной держатель для фляги. Чтобы инструменты не гремели, закрепите их ремешком для обуви.
  • Если вы катаетесь с друзьями, нет необходимости брать с собой несколько насосов для колес и амортизатора. Распределите ремкомплект между собой, чтобы не возить одно и то же.

Рюкзаки гидраторного типа идеальны для перевозки большого количества инструмента, особенно таких больших предметов как камеры и насос для амортизатора. Эти вещи лучше перевозить на спине, подальше от велосипеда, а также карманов, которые могут отвиснуть под тяжестью и доставлять регулярные неудобства при преодолении неровностей.

Гай Эндрюс "Обслуживание горного велосипеда"

Баттинг, гидроформирование, монокок...

Опубликовано в Мастерская
Четверг, 11 Декабрь 2014 22:43

В описаниях рам часто встречаются умные слова баттинг и гидроформирование. Разберемся, что они означают, ведь часто этого не знают даже продавцы магазинов.

Как делают карбоновые рамы

Опубликовано в Мастерская
Понедельник, 08 Декабрь 2014 19:50

Карбоновые рамы являются лёгкими и прочными, гасят вибрацию, не подвержены коррозии, поэтому на сегодняшний день именно они используются в профессиональном велоспорте. Грамотно спроектированная рама из карбона может быть максимально прочной и выдерживать очень большие нагрузки.

Страница 1 из 2

Статьи

Заслуженный тренер СССР Александр Кузнецов

Родился 10 сентября 1941 года в поселке Дубровка (Брянская область). Выпускник Государственного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, кандидат…

Как выиграть групповой спринт

Спринт – это не просто выигрыш кубка или места на подиуме, это – победа над соперниками. Энди Кук рассказывает как быть первым на финише. 1. Спланируйте свое…

Анаэробный порог: статья Микеле Феррари

Микеле Феррари просто и понятно объясняет сущность анаэробного порога и механизмов энергообеспечения тела человека. Далее приведён перевод статьи Феррари c…

Мастерская

Спицовка колеса

Независимо от уровня и стажа катания, рано или поздно обязательно встает проблема переспицевать колесо. Сбор колес не является невозможным занятием, нужно лишь…

Как снизить вес велосипеда, не ударив по кошельку

Всем нравятся легкие велосипеды, но никто не хочет тратить деньги без необходимости. При правильном подходе можно сэкономить пару сотен баксов или даже больше.…

Как снять велосипедную цепь

В процессе эксплуатации велосипеда может возникнуть ситуация, при которой необходимо снять цепь с рамы велосипеда. Причин может быть несколько: замена цепи…

Персоны

Новости Road

Британская федерация велоспорта разрешила использование дисковых тормозов в шоссейных велогонках

Британская федерация велоспорта официально разрешила использование дисковых тормозов на…

Пэт Маккуэйд: ASO хочет ослабить команды

Бывший президент UCI (Международный союз велосипедистов) Пэт Маккуэйд согласился с…

Альберто Контадор: я больше не "раб мелких деталей"

Альберто Контадор сказал, что он рад, что теперь он больше не "раб мелких деталей", так…

Эусебио Унсуэ: мы хотим, чтобы Ланда стал лидером испанского велоспорта

Эусебио Унсуэ, вот уже много лет являющийся генеральным менеджером команды Movistar,…

Брайан Куксон намерен создать профессиональную женскую велокоманду

Бывший президент UCI Брайан Куксон планирует создать профессиональную женскую велокоманду…

Новости MTB

Анонсирована новая горная велогонка The Silk Road Mountain Race

Горная гонка Шелкового пути (The Silk Road Mountain Race) - именно так организаторы…

Курт Зорге - победитель Red Bull Rampage 2017

28-летний канадский велосипедист Курт Зорге (Kurt Sorge) стал победителем знаменитого…

Нино Шуртер выиграл Кубок Мира по кросс-кантри

Швейцарский велогонщик Нино Шуртер стал победителем Кубка Мира по кросс-кантри, выиграв…

Яна Беломоина досрочно выиграла Кубок Мира по кросс-кантри

Украинская велосипедистка Яна Беломоина, выступающая за команду CST Sandd American Eagle,…

Нино Шуртер выиграл третий этап Кубка Мира по кросс-кантри

На минувших выходных в Вальнорде (Андорра) прошел третий этап Кубка мира по маунтинбайку.…

Новости BMX

Константин Андреев готов бороться за олимпийское золото

Российский велогонщик Константин Андреев заявил, что готов бороться за золото Игр-2020,…

Корбен Шарра стал чемпионом мира в гонках BMX

Амеркианец Корбен Шарра завоевал золотую медаль на чемпионате мира по по велоспорту ВМХ,…

Ушел из жизни самый знаменитый BMX чемпион

4 февраля, в возрасте 41 года, ушел из жизни BMX легенда Дэйв Мирра. Он был найден в…

В Русвело хотят собрать команду BMX из лучших гонщиков

Планируется, что лучшие велогонщики сборной России по ВМХ пополнят состав проекта…

Уникальный ВМХ-велотрек построили в Мордовии

20 сентября в Старошайговском районе республики прошли первые официальные соревнования по…

Новости Разное

Новый карбоновый велосипед от Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил ограниченную серию велосипедов,…

Японские велосипедисты срочно оформляют страховки

Велосипедисты в Японии спешат оформить специальную страховку, т.к. суды начинают налагать…

Новый электровелосипед от компании BMW

Новый BMW Active Hybrid не является первым электрическим велосипедом именитого немецкого…

UCI запретит использование кортикостероидов

Новый президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен заявил, что…

Мастерство управления велосипедом от Мэтью ван дер Пола

Чтобы стать чемпионом мира по велокроссу в возрасте двадцати лет, вам нужно иметь…